春季服装秀（春季服装秀一般什么时候发布）

今天给各位分享春季服装秀的知识，其中也会对春季服装秀一般什么时候发布进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

2022年巴黎春季时装展上，耀眼的眼妆

在最近于巴黎举办的2022年春季时装展示会上，眼妆大胆而美丽。

某品牌的创意和形象总监 彼得•菲利普斯 (Peter Philips)在模特们的注视下画上了白色眼线。他说:“我已经为时装秀画过几次眼线了，这是对这种眼线的一种改造。”“我们用白色来做，只是为了给它一个转变，也因为它感觉更轻。这个系列更流畅一些。”

菲利普斯说，白色眼线也会发光，她解释说艺术总监 玛丽亚·格拉齐亚·基乌里 (Maria Grazia Chiuri)希望保持单调的外观。

化妆师 帕特·麦格拉思 (Pat McGrath)为时装秀上的许多模特设计了一款栩栩如生的烟熏妆。烟熏妆的眼线和黑眼圈衬托着 时尚 的雕塑设计。一位模特的下睫毛看起来超大，由闪闪发光的银色亮片制成。

麦格拉思设计了一款加长版的经典猫眼。在一些例子中，眼线她是用眼线笔和铅笔画的，而其他一些模特则更为极端，她用一根固定在模特眼睛外角的羽毛来装饰这个形状。

化妆师 劳埃德·西蒙兹 (Lloyd Simmonds)从 亚历克西斯·玛贝尔 (Alexis Mabille)的时装设计中汲取灵感，设计了自己的同名品牌。西蒙兹说:“当亚历克西斯向我展示这个系列时，我立刻想到，我们应该强调眼睛，以一种新的、更轻盈的方式，与服装的所有装饰细节相协调。”

他继续说:“我想保持它形象的简约，但仍然华丽，所以我用我们定制的两种色调的金色眼线笔取代了更传统的黑色眼线笔，以一种更暗的色调靠近眼线，一种更亮的色调靠近眼睛的褶皱。”“为了塑造眼睛，我们在上睫毛上涂了很多黑色的睫毛膏。”

化妆师 尤利娅·托奇洛娃 (Yulia Tochilova)从 乌利亚纳·瑟吉安科 (Ulyana Sergeenko)的系列情绪板中得到了启示，并从设计师的反馈中得到了启示。

托奇洛娃在模特的眼睛、鼻子和额头周围闪着亮光，她说：“我特别喜欢游泳池边女人的复古照片，我觉得如果能在她的脸上和皮肤上创造一种湿润的微光的效果就太棒了，就好像她刚从游泳池边出来，水就会滴在她的眼睛上。”

当思想自由的时候，创造和想象总是更容易的。你从一个宽泛的概念开始，然后直觉主导了大体的形式——闪光的大小、颜色和形状，”她说。“模特本身激发了特定的形状。”

眼睛也是 香奈儿 (Chanel, Stéphane Rolland)、 罗纳德·范德肯普 (RVDK Ronald van der Kemp)、 拉米·卡迪 (Rami Kadi)和 伊曼娜·阿伊西 (Imane Ayissi)时装秀的焦点。

「品牌秀场」┊R13 2021春夏Lookbook时尚秀

R13

纽约人绝对可以肯定Chris Leba的2021年春季T恤设计之一。如果您在运河街的人群中四处游荡并穿梭，那么您会看到摊位上卖着各种杂物，例如行李箱，戴帽子的帽子，塑料太阳镜和新颖的T恤。勒巴重新诠释了上述T恤最杰出的一种：写着“ Fuck You You Fuckin Fuck”。这句话的起源和首个挥舞它的T恤衫是一个谜，但至少在Leba看来，它的 情感 纯粹是毫无疑问的纽约。

设计师的整个系列旨在向他称之为家的那座艰难的城市致敬。更重要的是，这与刷新和恢复R13 DNA隔离后的活力有关。由于大流行，Leba和他的团队没有面对面的时间，人力或资源来完成他的设计工作。本季没有大型时装秀，没有顶级模特，没有大牌造型师，也没有名人前排。取而代之的是，模特和朋友自愿为Lookbook拍摄了相簿，该相簿是在Leba的Soho工作室中拍摄的。

春季服装反映了这种更轻松的方法。印刷品较少，单色白色较多。牛仔布相当简单，除了一些凉爽的drop裤和短裤。宽松的长裤，宽松的下摆的风衣和衬衫裙也比平时更休闲。Leba对此系列也没有添加任何特定的参考或主题，而是专注于软化他通常的皮革包裹，摇滚风格的美学。“ Ruck You” T恤是R13系列中最时髦的东西。服装韧性和更多基础之间的平衡目前看来是正确的，即使对于我们艰难的纽约人也是如此。

Louis Vuitton路易威登2021年度假酒店 时尚 秀

Alexander Mcqueen2021年春夏季 时尚 秀

「品牌秀场」 Adeam 2021春夏时装秀

2021伦敦春夏时装周，先锋前卫的设计如何逆转衰微局势？

伦敦时装周因为风格过于先锋前卫导致不好卖（毕竟大众审美还是偏向传统或是正常一点的），在四大时装周中本来就有些衰微，疫情之下更是捉襟见肘，和纽约时装周一样，感觉走了个寂寞。虽说惨淡但作为四大时装周排面还是要有，可写的不算很多，所以和扭腰一样一篇结束。

歪个楼，虽然伦敦时装周现在有些萧条，但英国的设计师们还是非常 *** 的，早已成名的Alexander McQueen、John Galliano；稍后的Phoebe Philo、Stella McCartney、Clare Waight Keller；近年来大热的Jonathan Anderson、Daniel Lee、Kim Jones……感谢日不落帝国源源不断为 时尚 界输送人才。

先从最大牌的Burberry说起吧，本季主题为“In Bloom”（生命绽放），灵感来源于英国夏日和设计总监Riccardo Tisci疫情期间与母亲度过的户外时光。

本场将秀场设置在了林间，携手艺术家Anne Imhof布置秀场，Eliza Douglas演唱，共同打造了这一场秀。通过美人鱼与鲨鱼的爱情故事，探讨了海洋、陆地、水、生命、青春之间的联系。

海洋与陆地孕育了万物，万物又在水的滋养与冲刷下绽放、凋零，无限循环，生生不息。尽管物种的生命长短有限，死亡与新生不断交替，如此往复轮回，在自然的修复与再生机制下，生命得以绵延不息并不断进化。这让我想起了泰戈尔的那句诗“樵夫的斧头问树要柄，树便给了它。”都说 时尚 是一个轮回，在轮回中剔除不合时宜的元素，加入新的诉求。万物何尝不是这样，在轮回中升华，螺旋式上升，永远充满生机与朝气。

往大了说，人类只不过是生态系统中的一环，我们将如何 *** 自己？如何处理与其他物种之间的关系？面对自然，我们是要征服还是防范？对于异文化，我们怎样看待？疫情之下，人类如何在危难下实现新的“进化”，达到“新生”？……往小了说，封闭期间与群体隔离，作为群居动物的我们如何在独处中克服孤独，寻求内心的平静？

黑白为底，涂抹上鲜艳的蓝和橙，从海洋的浩瀚壮阔中提取出不同深浅和纯度的蓝，从海洋的纯净中提炼出洁白；

波光粼粼的蓝色印花宁静深邃，波浪褶皱是翻滚起的朵朵浪花。

美丽的人鱼鱼尾与凶猛的鲨鱼印花奇异又和谐地共存于海洋的纯洁浪漫与残暴血腥之中，映衬在海洋里，降落在陆地上。海洋生物、林间树木、灯塔上的海员……见证了这个黑暗浪漫的爱情故事。

华丽的渔网装饰套在服装外面、作内搭、制成包袋拎在手里，人鱼、鲨鱼与人类狰狞的表情，反思人类与海洋的关系；

象征希望的灯塔即使身处危险也依旧照亮着海域，传递设计师对疫情之下的 情感 寄托；闪钻装饰的衣裙宛如人鱼鱼尾，灯塔微弱的光照在鱼尾上，投下希望的光；蓝与绿的印花的搭配象征海洋与陆地的联系……

Tisci与Burberry标志性的元素都有呈现，并且融合得不错。解构风衣、假两层的长裤、字母印花等Tisci在Burberry使用过的元素也有出现，本季对它们做了些改造使之可以更好与主题融合。

Burberry的经典也没被遗忘，经典的Trench风衣与单宁和皮革拼接、被解构、做成无袖款、挖空、印花、橡胶面料……非常精彩，另一经典格纹本季的配色也充满海洋和大地的味道。柔软与坚硬；童话与现实；叛逆与经典；冷冽与温暖……嘈杂而矛盾地存在于这个系列中。

值得一提的还有本场的表演以及模特的出场方式，模特们在封闭的镜面空间换装，完成了才能“逃离”这个一览无余的空间。秀场的表演也很精彩，带着神秘的宗教意义。

卡司也不错，Ticsi好姐妹Mariacarla Boscono（mcb真 劳模）、Joan Smalls、贺聪、Hannah Motler等参与走秀。

看完苦大仇深深思熟虑的Burberry，再来看点轻松美好的吧，之前大热的仙女裙品牌Self-Portrait这一季在保持了舒适实穿的基础上又有许多巧妙的设计。

水滴形的镂空围绕领口散开，如花朵一般；胸前交叉的方领设计展现美好的肩颈线条；

门襟歪斜的衬衫裙带点和风，打破垂直线条的无聊感；锁骨处的蕾丝镂空配上衬衣领颇有少女感。

品牌的成名作吊带蕾丝伞裙在本季也有一定改良，裙长缩短到膝盖以上，没有那么隆重，更日常些。

除了拿手的蕾丝，针织也大量运用在本季，罗纹针织的连衣裙、短裤、套装、镂空上衣……勾勒出较好的线条，舒适慵懒。

本季还大胆运用了橙色、翠绿、红色等鲜亮的颜色，在一众低调的颜色中脱颖而出，很衬气色。

西装领连衣裙和连体裤别具一格，腰间特殊的剪裁自然地形成褶皱，优化上下半身比例；巧妙的结构剪裁露出小部分肌肤，透气感的同时还小秀一下好身材。

鞋子也是以舒适为主，粗跟鞋和平底鞋当道，有水晶装饰的黑色尖头平底鞋应该会卖得挺好，颜值实用性都不错，也是我等常人可以驾驭的款。

在经历裁员、连续亏损和疫情的打击后，贝嫂同名品牌Victoria Beckham依旧“坚强”地发布了2021春夏系列，只是look数量减少了一半。

本季将秀场搬到了东伦敦当代艺术画廊Victoria Miro，因为疫情原因，看秀的观众只有贝嫂一家，老大缺席，不出所料老二罗密欧又收获了一波夸赞。

这一季依旧是贝嫂的衣橱既视感，尤其是超长的阔腿裤，都可以直接脑补出贝嫂穿上身的样子。得亏贝嫂衣品好外加基础相对扎实，就算只做自己的衣橱也很美，毕竟明星转型做设计师翻车的案例也不少。

本季依旧坚持摩登简洁的风格，设计上也更偏实穿。色彩多采用黑白以及米色、棕色等大地色系，再混入一点苹果绿、干枯玫瑰粉、香芋紫等稍微鲜亮一点的色彩，色调上就干净大气。

Eclectic是这一季的关键词汇，展现了本季兼收并蓄的设计理念，日装、晚装；柔和、硬挺；力量感；脆弱感；摩登、复古……多种复杂的元素被流动地融入到这个系列中。

不过分娇弱的柔软与不过于锋利的硬朗结合，干练的西装搭配浪漫的荷叶边；胸前腰间挖空和吊带胸衣连衣裙搭配具有力量感的粗金属项链……柔中带刚。

其中不乏性感野性的设计，但在面料、剪裁、细节等的处理下，反而变得禁欲文艺起来。同时牛仔裤第一次出现在品牌的成衣中，剪裁配色不错，带有浓郁的复古风格。

细节也很用心、挖空边缘的抽绳细节、领口袖口的荷叶边、鞋子上与项链相呼应的金属链条、别致的胸衣设计、只露出半截的项链……都体现了设计师的设计搭配功底。

值得一提的还有每套look与背景都非常契合，色彩上相呼应或是互补，配色值得一看。

同Burberry一样，Erdem这一季的秀也是在树林里举行，还是熟悉的复古英伦田园的调调，灵感来源于Susan Sontag的浪漫主义小说《The Volcano Lover》（火山情人）。

设计师Erdem Moralioglu以小说的18世纪背景为蓝本，在21世纪为小说女主Emma Hamilton设计了新的春夏季服装。Emma在逆境中不屈不挠、在危险中抓住机遇，不也正好影射了当下的环境吗？疫情期间人们都疏于打扮，Erdem却持反对观点，用新推出的系列为这个危险、不确定的时期带来美丽的慰藉。

剪裁宽松，面料舒适，继续呼应自然的主题。和上面的Victoria Beckham一样，Erdem也是首次在成衣系列中使用牛仔， 探索 更多面料的可能性。

整个系列充满古典的浪漫主义气息，18世纪的版型为这场复古浪漫之旅规划好路线；同样来自18世纪的提花面料则为旅程提供了交通器具。

精致的刺绣印花是旅途中一切美好的事物，细碎却无处不在；做旧的褶皱则是一路上无伤大雅的颠簸，虽然不平整，但小小的曲折能让旅程更生动饱满。

闪亮的耳环项链等配饰是沿途购买的纪念物，而无处不在的蝴蝶结则系住并珍藏这一段美好的回忆。仿佛古典油画走出一般。

虽然这个系列处处充满古典的味道；泡泡袖、超高腰连衣裙、长手套……但也不乏现代化的设计，廓形夹克、针织开衫、长款马甲……复古但不与时代脱节，除此之外，还融入了男装元素。

色调也是非常古典，海军蓝、姜黄、橄榄绿、米黄、樱桃红、纯白……娴静又怀旧。

品牌标志性的花卉植物是本季的主要纹样及装饰，充满田园之感；搭配蛇纹厚底鞋，又与秀场的树林相呼应。

即使未来充满不确定，我们依旧可以在自然与 历史 中提取美，感受其磅礴的生命力。

Simone Rocha这一季在Hauser Wirth美术馆（选址挺好，这一季的衣服与美术馆博物馆之类的很适配）发布，模特分散站立在阳光充足的空间，自然的光线为这个系列蒙上一层温暖的光晕。

廓形依旧很不友好，毫无腰线的轮廓、体积感的剪裁、繁复的装饰都注定了这一季大部分只适合高瘦白的仙女。

不过有一套look给了一位较圆润的模特，非常惊艳，古典圆润的长相配上珍珠白的廓形长裙以及珍珠手袋，活脱脱油画里走出来的贵族女子。

珍珠依旧是本季的一大看点，珍珠发网、珍珠耳环、领口袖口的装饰、串珠胸衣、珍珠手袋、鞋子上的装饰……为整个系列增添柔和的光芒。

留给我印象最深的是珍珠手袋和胸衣，往季直接将巴洛克珍珠放大作为一个异形包，本季则是在外面加了一层镂空珍珠“罩衫”，细长和圆润的珍珠交替排列、异色珍珠的加入，打破了单一形状的无聊感，甚至还加上了泡泡袖。

蝴蝶结也大量出现在本季或作为装饰，或塑造整套look的轮廓，在不同形象的女性中切换甜度与少女感。

相比以往，本季更注重女性特征的突出，臀部圆润的廓形使得更好地拥抱包裹女性的形态；胸部的水晶珍珠装饰和胸衣设计突出胸部线条。

这一季的服装轮廓结构具有多样性，不同的结构廓形展现和隐藏不同的优缺点，给女性更多的展示包容空间，这大概是Simone Rocha “在极致中寻找舒适和安全感”这句话在设计中的体现吧。（但是说实话理念和呈现出来的效果差好多哦）

本季总体依旧保持着品牌的一贯英式古典浪漫风格，在细节上还是做了一些改动，PVC的面料出现在了凉鞋中，并且鞋底也改良地更加符合人体工学。

极繁和极简共存于这个系列，两个相反的风格在浪漫化的处理方式下和谐共生。虽然总体不实用，但将部分单品拆分开来还是具有一定的实用性，并且好好搭配会成为点睛之笔。

Richard Malone也是一个富有责任感的品牌，除了疫情期间为医生护士制作工作服，这一季还和以往一样，是非常环保的一季，多数look由再生纱线、竹纤维天丝、废旧材料等环保回收面料制作而成，既保持了品牌传统，又克服了疫情期间的不便，在特殊时期的应对方式不可谓不佳。

和Erdem一样，Richard Malone本季也是从疫情期间所看的书籍中获取灵感，《I'm Thinking of Ending Things》（我想结束这一切）和《A Ghost in the Throat》（喉咙里的幽灵）这两本书的曲折的故事，似乎与疫情期间我们所经历的相符合。

Richard Malone这一季说是春夏，色调却非常秋冬，黑色、棕色、橄榄绿、姜黄，即使是清爽冷冽的蓝，也是用视觉上温暖的天鹅绒制成。

在疫情封锁期间，虽然没有稳定的团队和足够的资源，但充足的时间使得设计师可以利用旧的面料并加以改造用以制作新季时装，整个系列就像最顶级的DIY一样，充满自己动手的成就感的同时美感值也拉满。

本季旨在呈现“严谨的奢华”，整体带有盔甲感但并不沉重令人难以呼吸。如同帷幕般的褶皱、华丽的天鹅绒面料、宽松又不失线条感的连衣裙、肩膀处高耸的尖角……即使是看似束缚的胸甲，也留有余地，不再紧绷，戏剧华丽但有呼吸感。

本季的结构轮廓也颇有看点，宛如人台的前襟；有细小装饰的结构线可以清晰看出服装的结构；

不规则的解构外套设计感很强，与内里的衣裙完美契合；硬挺的褶皱短裙外套平直挺拔，禁欲古典也不失力量感；

最后两套臀部特殊的结构设计很棒，轮廓新颖，结构精妙。

搭配上很有层次感，中长款上衣搭配百褶长裙，并且配有一件短上衣；上衣配中长裙之外，还配了长裤。三截式搭配容易踩雷，但这一季却意外地和谐，建议这样搭配时选择顺色或者同色，但要注意面料的对比，下半身尽量宽松但不要拖沓。

之前因凯特王妃大热的Jenny Packham本季回溯品牌30年的 历史 ，设计出了这个优雅的系列。因为疫情Jenny Packham和她的团队不得不回家一段时间，回家期间设计师不断思考如何在自己的系列中呈现对当下环境的思考应对。后随着工场的重新开放，有机会更深入地了解Jenny Packham以前的设计并且做出改良。

整个系列充满了享乐主义意味，从仙女到贵妇的宴会礼服，一条龙打包完成，明快的颜色、飘逸的薄纱、花朵蝴蝶结、精美的钉珠刺绣，都是仙女贵妇裙的标配。

设计师本人也指出：“如果回顾过去，当遇到困难时，通常会看到享乐主义的趋势。在这段时间里设计出乐观的东西是相当困难的，但是当聚会再次开始时，我们肯定会看到一些惊人的 时尚 。”

既然生活这么困难了，就看点愉悦的东西吧，小小的鼓舞是为了更好和困难掰扯。和扭腰的Marchesa一样，好看但不出彩，风格也类似，仙女礼服品牌嘛，好看就完事。

伦敦的就扒拉到这里了，伦敦总体呈现复古和贴近自然的趋势，潮流方面大家实用性都挺一般侧重点基本不同也看不出来啥，而且潮流什么的虽然有迹可循但也有例外。Marine Serre的月亮秋衣就一个牌子出结果还不是火得一塌糊涂，爆款潮流啥的不只看哪些品牌出了多少，还得看运作，运作 *** 得好，稍微实用的款火起来也不是难事。

不过相比潮流，还是建议各位姐妹建立自己的审美体系，流行的东西只选取自己喜欢、适合自己就行了， 时尚 更迭那么快，盲目地追还是很累，况且谁也不想打开衣柜发现自己怎么买了一堆莫名其妙穿不出去的衣服吧。

2021米兰春夏时装周，美丽的事物带来新的希望（上）

在经历“平平无奇”的纽约、伦敦后，时装周终于迎来了重头戏米兰、巴黎，激动（苍蝇手搓手）！毕竟米兰、巴黎大牌扎堆，经费相对充足，钱多团队大花样才更多嘛，仓廪实而知礼节，老祖宗诚不欺我。话不多说，赶快扒拉。

按时间顺序来，首先是Fendi。Dior的男装创意设计总监Kim Jones前段时间宣布加入Fendi，所以这是Fendi女士自己独立做的最后一个系列，蛮有纪念意义的，同时也很期待Kim Jones在Fendi的表现。其实老佛爷离开之后，Fendi女士自己做得也蛮好看，但销量就是不行，唉。

看到卡司流出感动的泪水，老模出山，捷克老牌超模盒子高娃阿姨（Eva Herzigová，盒子高娃阿姨也是很厉害了，商业转HF非常成功的一位并且还长红了这么多年）、劳模蛇精女士（Mariacarla Boscono，这个女人怎么不老的）。

Vittoria Ceretti、Lexi BolingEdie Campbell、贺聪

中新生代有柏林（Lexi Boling）、蠢脸（Edie Campbell）、Mica Argañaraz、矮娜（Anna Ewers）、RVR（Rianne Van Rompaey）、VC（Vittoria Ceretti）、Anok Yai、葱妹（贺聪），不少当红炸子鸡，家大业大就是不一样。

说回秀服，这一季的秀服也很美，舒适空灵，富有人情味。本季灵感来源于创意总监Silvia Venturini Fendi的童年记忆及家庭生活，充满居家意味的同时还有家人之间的亲情流淌。

阳光透过窗帘在屋内投下树木飞鸟斑驳的光影、编织元素、古典的窗框纹路、舒适慵懒的针织衫、居家拖鞋等造型，勾勒出惠风和畅、宁静惬意的居家生活。

这一季还非常有包容性和实用性，从早晨起床到户外运动到打扮好准备出门，各个年龄段、各种体型、各种活动都有适合的服装。乍暖还寒时侯，最难将息。

倒春寒还是挺冷，Fendi这一季很人性化，推出了羽绒单品，背心、短夹克、甚至直接做成被子挂在模特身上，真·睡美人。

风衣外套、西装、衬衣、连衣裙、百慕大短裤……实用性很强，生活化中也不乏节制的戏剧感。

轻盈的薄纱、编织面料、钩花、亚麻面料等是阳光、云朵、桌椅、沙发、床品等的一片缩影，从空间的维度描摹出居家生活。

色彩清淡雅致，偶有一抹亮丽的红穿插其中，配色也很契合主题。剪裁宽松舒适却不臃肿，但该突出线条的地方毫不含糊，剪裁利落优雅。

鞋包配饰也和服装相呼应，刺绣（马德拉刺绣再次上场，划重点）、蕾丝、编织、钩针、镂空……元素相继上场。

从零钱包到小手提箱，囊括各种size，经典的Peekaboo、Baguette也推出了新面料。

Nº21这一季依旧延续品牌的简洁实穿性，虽然某些look算不上简洁，但个人认为简洁不只是装饰的上的简洁，还有理念上的简洁实用。

拆开单看每一套look，每一套的装饰手法算不上多，搭配的思路就繁+简和简+简，想表达的理念也不复杂。虽然总体呈现出一种都市的混沌包容感，但只在合适的地方叠加适当元素，所以无论是单个look还是整体都没有赘余感和混乱感。

从前面颇具精英气的严谨时装到后面华丽性感的街头风潮再到最后的精英感回归，虽说看起来挺割裂，但仔细瞧细节看得出其连贯之处。

毛边、别针（上一季也出现了别针元素）、长款棉质卫衣、人工涂层面料混搭在前面简洁质感的服装中，严肃正经的look轻松时髦了不少。

后面街头化的look也不乏珠片、羽毛等华丽的材质，看似松垮搭配剪裁上都利落有型。这一季还模糊了男女性别，男装女装都可以互换， “它更像是一种公共的，包容的方式，接受多样性。”设计师这样解释。

色彩在黑白灰大地色的基础上加入了荧光紫、荧光绿和柠檬黄，质感又不失生气。

部分单品很有设计感，“独臂大侠”的毛衣T恤、下摆歪斜的饰有飘带的毛衣；不甚明显但非常好看的结构线……并且在搭配上也很好地放大了设计感。

遵循万能的搭配原则，设计感单品 基本款，如果设计感+设计感，色彩上就要保持简洁。单边袖下摆歪斜的毛衣搭配珠片装饰的衬衣，上半身看点已经够多了下半身搭配基本的西装裤就好，色彩上也尽量保持在一个色系；

基本款西装外套搭配羽毛纷飞的内搭连衣裙；别针飘带装饰的风衣外套就搭配同色系基础款衬衫裙，耳环胸针与整体相呼应，鞋子也是有但不夸张的设计感……

其他的基础款单品搭配也挺好看，尤其是crop top。本季还出现了同Victoria Beckham一样的露出半截项链的戴法以及百慕大短裤，可以参考一下。

Alberta Ferretti这一季也是非常美丽，本季将秀场设置在Castello Sforzesco城堡的一个庭院里，沐浴着午后温暖不灼人的阳光，欣赏了这个系列。

本季依旧坚持了品牌的浪漫主义路线，在模糊性别或是追求power woman的风潮下Alberta Ferretti这一季依旧坚持纯女性化的浪漫主义风格也是挺难得的。并不是所有的女性力量都需要靠男性化的锋利来武装，柔软的力量也不可小觑，“浪漫主义是力量的表现，而不是软弱的表现”。

“越是艰难的时刻，我们越需要浪漫、美丽的事物带来希望”，Alberta Ferretti将美好的希望编织进设计语言，每一件都因寄托着美好愿景而更加美丽闪烁。

开场是沉静柔和的大地色系，逐渐过渡到粉、绿、蓝等马卡龙色系，再到深沉的黑，最后又恢复到轻盈柔软的马卡龙色，色彩上就浪漫柔和。

从更先出场的宽松的日装，到最后品牌标志性飘逸浪漫的雪纺纱裙，一切都充满了海边度假的舒适惬意感，毫不费力的女性化美真的香。

胸衣设计、泡泡袖、镂空蕾丝、刺绣、木耳边、雪纺等极尽女性化的元素随处可见，搭配上软化的工装外套、连体裤，配饰上还有力量感的首饰和度假风情的编织流苏，有点甜又不太甜，正如设计师所想要表达的“柔软而有力量”。

细节的处理也很好看，肩线的处理；小面积的镂空；胸前、裤子两侧的绑带；精细的雪纺编织；具有轮廓感的印花；胸衣上的刺绣；耳环项链的搭配……清新又精致。

Blumarine这一季看到的第一眼，简直就是大 *** （Paris Hilton）的衣橱嘛，华丽闪耀又性感，还有大 *** 标志性的粉色，新纪录片宣传穿起来！其实Bella Hadid也可以试试。

这一季看起来充满了时代的烙印，低腰裤、水钻花体logo腰带、毛领、胸口领口硕大的薄纱花朵、充满时代感的印花、水晶流苏……就连颜色以及秀场布置都很“年代久远”，风格很像05 06年的风格，所以这是要回潮么？

那几件皮草毛领生生有种秋冬去库存既视感，秋冬的厚重和盛夏的清凉混搭，只能以这人海拔过高导致上半身在数千米的高空而下半身却在炎热的地表来解释。

总体搭配其实都挺不友好，知道你要复古回潮但也不至于这样，适当的复古元素加上时兴感一点的单品就行了，不用复古的全往身上招呼，还全都是招摇的款。

模特穿上都这样，硬件稍微差点的地球人穿上岂不是立马化身穿越剧现场？哦对了，有钱的剧组可以考虑下。以及别以为换个花色就看不出做的是同一款（这样的look出现了9款）。

吐槽了这么多还是要夸一下的，工艺是肉眼可见的精致，钉珠刺绣流苏羽毛，说是高定我都信。部分单品拆开来看还是好看的，浪漫飘逸又复古，认真搭配一下也会有高分穿搭。

绑带鞋虽然很魔鬼但是真的很美，性感拉满，这一季还在绑带上面加了花朵树叶以模仿藤蔓的效果，但是腿精模特穿上都被勒成那样，地球人都散了吧，要腿的。

蛇精女士（Mariacarla Boscono）

蛇精女士（Mariacarla Boscono）为品牌开场，劳模无疑，2020秋冬 *** 成绩也很slay，冲鸭！

Max Mara本季灵感来源于大型装置作品《Silent Sticks》，这件作品的灵感来自于意大利即兴喜剧（Commedia dell’arte）。

即兴戏剧起源于意大利文艺复兴时期，所以不难看到这一季有一些look带有文艺复兴时期的风采。为了呼应主题，本季将秀场设立在米兰古美术馆和艺术学校Pinacoteca di Brera，这里收藏了拉斐尔、贝里尼、提香等文艺复兴大师的作品。

虽说受文艺复兴启发，总体依旧是精干利落又不失温柔的女性形象，色系上依旧是经典的黑白灰以及大量的大地色系，偶有一抹清亮的蓝绿，端庄实用的色调（驼色配蓝色真的绝美）。

西装、衬衣、风衣、大衣、卫衣……都很日常，款式以基本款为主，在流畅的剪裁和优质的面料的加成下，呈现出最低调的奢侈。

本季设计的重点集中在衣袖上，刀口袖利落潇洒、褶皱收口精致克制、面料拼接和褶边……emm有点像袖套。

除此之外，本季还融入了运动和工业元素，罗纹针织的收口、抽绳、口袋设计、尼龙，即使是运动和工业风，Max Mara也能做得优雅大气。

自传出哭包（Raf Sionms）要加入Prada以来，外界就对哭包与缪姨合作的Prada抱有极高的期待。缪姨也算是哭包的伯乐了，早年让哭包在Prada集团旗下的Jil Sander（这一季还没有出，有点失落）担任创意总监，因为在Jil Sander的出色表现后被Dior相中，主动离开Dior后又去了CK，兜兜转转最后还是回到了伯乐身边，同缪姨一起设计Prada新系列。

其实两人本来的设计风格也有些相似，所以合作的这个系列并没有没有很“水土不服”，契合度很高。

这一季发布的作品中还是可以明显看到两人的风格的，Prada经典的百褶裙、三角标、尼龙、印花，哭包标志性的无袖上衣、窄腿裤、字母印花，给Prada这个以严谨文艺的品牌注入了街头化的潮牌气息。

虽说这一季有年轻化、潮牌化趋势，但二者并不只是在原有基础上改个廓形，印个花这样简单粗暴地融合，细节上还是有许多考量和加工的。

缪姨表示这场秀想表达简约，总体效果上确实是在做减法，简洁的色彩线条，实用的廓形剪裁，但在细节上做了不少加法。

标志性的三角标处理就很有看点，将布条缠绕缝制成三角标的形状，再在上面印花，由于布料间隙印花形成的断带反而更有层次感。其余印花也有不少是在立体处理过的面料上进行，看起来生动了不少。

破洞也是一个看点，或是作为内搭露出一小截增加透气感；或是与另一件破洞的上衣叠穿达到光影投射的效果。

还有外套背后的包袋设计，细节处理上很有诚意。配饰也蛮好看，尤其是尖头鞋，估计会是爆款。

本季值得注意的还有模特在胸前用手握住大衣，哭包在Jil Sander的最后一季大量使用了这种闭合方式。

1988秋冬和1995年秋冬

可能很多人认为这是哭包独有的，但仔细翻Prada的archive，其实Prada也早已使用过这种方式，1988和1995年秋冬秀场上都使用了这种手握衣领的方式。

缪姨本人在谢幕时也有过这样的展示。所以这是Prada和哭包共有的元素，在这一季中大量使用也合情合理。

不过也有处理得不是很好的地方，比如说那两套全身印花look。

Prada1996年春夏和秋冬经典的印花再加上哭包这次邀请御用艺术家Peter de Porter创作的印花，做成卫衣款和伞裙，重点太多而且这个老派知性和年轻街头混搭不伦不类。

在街头化盛行的今天，两位设计师虽然顺应了这个潮流，但没有完全在潮流中迷失，加入了一些时下流行的元素但也保持着对服装结构、剪裁、工艺的尊敬，整体年轻实用的同时又多了许多细节看点。虽然现在两个人的磨合还算不上好，但勇于尝试还是很棒的，期待以后的作品。

Etro的游牧民族这一季从内陆到了海边，扑面而来的的是清爽湿润的的海风。品牌标志性的佩斯利印花被航海度假风的印花替代，有些印花还蛮像Versace的。

本季从非比寻常的美丽事物以及家乡的生活方式中汲取灵感，主题是在海边度假。又是一个度假的，看来这一季度假风是大势所趋了，毕竟压抑了这么久，都想去放松一下心情嘛，就算不能度假也可以穿上麻痹自己的身体，假装在度假。这太符合我的穿衣理念了，想干什么却又做不到的时候就穿相应的衣服来给自己一点心里安慰。

在海边度假自然怎么轻松怎么来，再贴合一下地理环境外加品牌印花特色，就构成了这一季。胸衣、百慕大短裤（都懂？）、宽松的连衣裙、泳衣、碎花长裙，为了适应气温多样性还有衬衣、针织衫、松垮的长裤、外套。

印花刺绣华丽可爱，西装剪裁干净利落，春夏季色彩也是鲜亮丰富，完全摆脱了品牌以往给人的老气感，搭配90年代的复古配饰，十足的意大利腔调。

闭场依旧是大家穿同款不同色来的标准结尾。

Luna Bijl、Taylor Hill

卡司也不错，很多熟脸，Luna Bijl、马甲（Maartje Verhoef）、卡喵（Camille Hurel）、Taylor Hill惊喜出现。

Boss这一季色调非常美，深深浅浅的蓝与绿，间或穿插一些黑白和桃红，给春夏注入生机和清幽。

不同深浅、不同面料的蓝和绿叠加，精良的剪裁和面料，打造出一个个冷静疏离又贵气的形象，镂空金属环的加入又多了几分犀利。

本季还与艺术家William Farr合作打造了独特的印花和刺绣，以鲜花和拾得物相融的作品为灵感，美好鲜活与破损废弃相结合，看似杂乱破碎却又充满希望。

这一季的配色也给出了穿搭参考，不知道怎么配色的时候建议顺色穿搭，只要质感不差，看起来就很“大户之家”。本季给出的驼色配薄荷绿也是绝美，我宣布，驼色的官配是浅蓝和浅绿，不允许有人反驳！

米兰上篇就到这里了，感谢各位仙女姐妹看我长篇大论，我们下篇再见~

春季服装秀的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于春季服装秀一般什么时候发布、春季服装秀的信息别忘了在本站进行查找喔。