长裙曳地（曳地长裙图片）

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魏晋南北朝时期女性的穿着是怎样的

魏晋南北朝服饰这一时期老庄、佛道思想成为时尚，“魏晋风度”也表现在当时的服饰文化中。

魏晋南北朝服饰

宽衣博带成为上至王公贵族下至平民百姓的流行服饰。男子穿衣坦胸露臂，力求轻松、自然、随意的感觉；女子服饰则长裙曳地，大袖翩翩，饰带层层叠叠，表现出优雅和飘逸的风格。

同时，民族间战乱频仍，却也给了各民族在服饰上互相影响互相渗透的机会，各民族服饰相互融合。

编辑本段魏晋服饰之一魏晋南北朝服饰　宋代诗人苏轼的《念奴娇》中“羽扇纶巾”的纶巾，是幅巾的一种，一般认为以丝带织成。因传说为诸葛亮服用，故名“诸葛巾”。幅巾束守，即不戴冠帽，只以一块帛巾束首，始于东汉后期。一直延续到魏晋，仍十分流行。对唐宋时期的男子首服也有一定影响。魏晋时期冠帽也很有特色。汉代的巾帻依然流行，但与汉代略有不同的是帻后加高，体积逐渐缩小至顶，时称“平上帻”或叫“小冠”。 小冠上下兼用，南北通行。如在这种冠帻上加以笼巾，即成“笼冠”。笼冠是魏晋南北朝时期的主要冠饰，男女皆用。因以黑漆细纱制成，又称“漆纱笼冠”。另外，帽类有几种样式：一种“白高帽”，“其制不定，或有卷荷，或有下裙，或有纱高屋，或有乌纱长耳”；一种“突骑帽”，“如今胡帽，垂裙覆带，盖索发之遗象也”，等等。左图为戴小冠的侍从（江苏南京中央门外小红门出土陶俑）。中图戴笼冠的贵族男子（河南巩县石窟寺石雕）。右图为戴卷荷帽的吹鼓手（河南邓县出土彩色画像砖）。

编辑本段魏晋服饰之二魏晋南北朝服饰　魏晋南北朝时期的服饰，有两种形式：一为汉族服式，承袭秦汉遗制；一为少数民族服饰，袭北方习俗。汉族男子的服饰，主要有衫。衫和袍在样式上有明显的区别，照汉代习俗，凡称为袍的，袖端应当收敛，并装有祛口。而衫子却不需施祛，袖口宽敞。衫由于不受衣祛等部约束，魏晋服装日趋宽博，成为风俗，并一直影响到南北朝服饰，上自王公名士，下及黎庶百姓，都以宽衫大袖，褒衣博带为尚。从传世绘画作品及出土的人物图像中，都可以看出这种情况。除衫子以外，男子服装还有袍襦，下裳多穿裤裙。左图是袒胸露腹的文人（刘伶画）。中图是梳丫髻、穿宽衫、袒胸露腹的士人。右图为裹巾子、穿宽衫的士人。（江苏南京西善桥出土的南朝砖印壁画）

魏晋妇女假髻

魏晋南北朝服饰　魏晋南北朝时期的妇女发式，与前代有所不同。魏晋流行的“蔽髻”，是一种假髻，晋成公《蔽髻铭》曾作过专门叙述，其髻上镶有金饰，各有严格制度，非命妇不得使用。普通妇女除将本身头发挽成各种样式外，也有戴假髻的。不过这种假髻比较随便，髻上的装饰也没有蔽髻那样复杂，时称 “缓鬓倾髻”。此图为戴假髻的妇女（江苏南京中央门外幕府山出土陶俑）。

编辑本段魏晋服饰之三魏晋南北朝服饰　魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，并吸收少数民族服饰特色，在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合体，

魏晋南北朝服饰

袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而打到俊俏潇洒的效果。加上丰盛的首饰，反映出奢华糜丽之风。男子服饰主要为胯褶及两裆等。左图穿杂裾垂髯服的妇女（山西大同司马金龙墓出土的北魏漆画屏风）。右图为戴小冠、穿裲裆的男子（河北景县出陶俑）。

魏晋武士铠甲

魏晋南北朝服饰　由于战争频繁，魏晋时期的武士胄甲，在原来基础上有很大发展。比较典型的有筒袖铠、两裆铠及明光铠等。筒袖铠一般都用鱼鳞纹甲片或龟背纹甲片，前后连属，肩装筒袖。头戴兜鍪，顶上多饰有长缨，两侧都有护耳。两裆铠服制与两裆衫比较接近，材料以金属为主，也有兽皮制作的。据记载当时武卫服制，有“平巾帻，紫衫，大口裤，金装两裆甲”、“ 平巾帻，绛衫”、“大口裤褶，银装两裆甲”。穿两裆铠，除头戴兜鍪外，身上必穿裤褶，少有例外。明光铠是一种在胸背装有金属圆护的铠甲。腰束革带，下穿大口缚裤。这种铠甲到了北朝末年，使用更加广泛，并逐渐取代了两裆铠的形制。左图为戴兜鍪、穿筩袖铠甲的武士（河南出土西晋陶俑）。右图为穿明光铠的武士（河南洛阳出土陶俑）。

编辑本段魏晋服饰之四魏晋南北朝服饰　戴梁冠、穿衫子的文吏（顾恺之《洛神赋图》局部）。《洛神赋图》是根据曹植《洛神赋》而作的长幅卷轴画。洛神为洛水之神。相传是古帝宓羲氏之女。曹植在赋中借以表达他失恋后的悲哀、苦闷和彷徨的感情。图中所绘洛神形象，无论从发式或服装来看，都是东晋时期流行的装束。男子的服装更有时代特色，一般都穿大袖翩翩的衫子。直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好，成为一时的风尚。另外，图中侍者多戴笼冠，笼冠的形象与北朝墓葬 *** 土的图象略同，然而时间却比其他资料要早，可见笼冠并非出自胡俗，而是先在中原地区流行以后，才逐渐传到北方，成为北朝时期的主要冠式之一。魏晋笼冠大袖衫魏晋南北朝笼冠大袖衫　魏晋时期的男子一般都穿大袖翩翩的衫子，直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好，成为一时的风尚。笼冠的形象与北朝墓葬 *** 土的图象略同，然而时间却比其他资料要早，可见笼冠并非出自胡俗，而是先在中原地区流行以后，才逐渐传到北方，成为北朝时期的主要冠式之一。本图为大袖宽衫展示图及漆纱笼冠。魏晋贵妇衣裙魏晋南北朝妇女服饰　魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，并吸收少数民族服饰特色，在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而打到俊俏潇洒的效果。加上丰盛的首饰，反映出奢华糜丽之风。此图为穿汉化衣裙的贵妇。魏晋贵族男子服饰魏晋南北朝服饰　魏晋时期的男子一般都穿大袖翩翩的衫子，直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好，成为一时的风尚。魏晋皇帝便服魏晋南北朝时期的皇帝便服　图中所绘洛神形象，无论从发式或服装来看，都是东晋时期流行的装束。魏晋时期的男子一般都穿大袖翩翩的衫子，直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好，成为一时的风尚。魏晋官吏服饰魏晋南北朝时期的官吏服饰　魏晋时期的男子一般都穿大袖翩翩的衫子，直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好，成为一时的风尚。魏晋时期冠帽也很有特色。汉代的巾帻依然流行，但与汉代略有不同的是帻后加高，体积逐渐缩小至顶，时称“平上帻”或叫“小冠”。 小冠上下兼用，南北通行。如在这种冠帻上加以笼巾，即成“笼冠”。笼冠是魏晋南北朝时期的主要冠饰，男女皆用。因以黑漆细纱制成，又称“漆纱笼冠”。

编辑本段魏晋士大夫魏晋士大夫服饰一魏晋南北朝时期士大夫服饰　戴巾子、穿宽衫的士人（孙位《高逸图》局部）。《高逸图》是我国古代人物画中的杰出作品，它虽然出自唐代画家孙位之手，但具有浓郁的魏晋风韵。画面绘四个士人，盘腿列坐于花毯之上，或戴小冠，或裹巾子，通穿宽博衫子。每人身旁各立一侍者，也穿宽袖衣衫。从画面的构图和人物的安排来看，都与南京西善桥南朝墓出土的“竹林七贤”砖印壁画相同，人物的服装和形态以及生活器具等都是典型的魏晋南北朝形制。魏晋士大夫服饰二魏晋南北朝时期的士大夫服饰　魏晋南北朝时期的服饰，有两种形式：一为汉族服式，承袭秦汉遗制；一为少数民族服饰，袭北方习俗。汉族男子的服饰，主要有衫。衫和袍在样式上有明显的区别，照汉代习俗，凡称为袍的，袖端应当收敛，并装有祛口。而衫子却不需施祛，袖口宽敞。衫由于不受衣祛等部约束，魏晋服装日趋宽博，成为风俗，并一直影响到南北朝服饰，上自王公名士，下及黎庶百姓，都以宽衫大袖，褒衣博带为尚。从传世绘画作品及出土的人物图像中，都可以看出这种情况。除衫子以外，男子服装还有袍襦，下裳多穿裤裙。魏晋士大夫服饰三魏晋南北朝时期的士大夫服饰　魏晋南北朝时期的服饰，有两种形式：一为汉族服式，承袭秦汉遗制；一为少数民族服饰，袭北方习俗。汉族男子的服饰，主要有衫。衫和袍在样式上有明显的区别，照汉代习俗，凡称为袍的，袖端应当收敛，并装有祛口。而衫子却不需施祛，袖口宽敞。衫由于不受衣祛等部约束，魏晋服装日趋宽博，成为风俗，并一直影响到南北朝服饰，上自王公名士，下及黎庶百姓，都以宽衫大袖，褒衣博带为尚。从传世绘画作品及出土的人物图像中，都可以看出这种情况。除衫子以外，男子服装还有袍襦，下裳多穿裤裙。

北朝官吏便服

北朝官吏便服　左图为戴突骑帽、披小袖衫子的官吏（北朝陶俑）。中图为戴突骑帽、穿裤褶、袒右臂的男子。右图为戴突骑帽、穿大袖衫的官吏（河北磁县北白道出土彩绘陶俑）。 魏晋帽类有几种样式：一种“白高帽”，“其制不定，或有卷荷，或有下裙，或有纱高屋，或有乌纱长耳”；一种“突骑帽”， “如今胡帽，垂裙覆带，盖索发之遗象也”。 魏晋时期一般男子服饰主要为大袖衫、胯褶及两裆等。男子一般都穿大袖翩翩的衫子，直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好，成为一时的风尚。图中官吏外穿的服装，形似披风，两边虽装有袖子，但无实际用途。从形象资料来看，隋唐时期仍流行这样的装束，男女都可以穿着。

编辑本段魏晋妇女发式魏晋南北朝时期的妇女妆饰　魏晋南北朝时期的妇女发式，与前代有所不同。魏晋流行的“蔽髻”，是一种假髻，晋成公《蔽髻铭》曾作过专门叙述，其髻上镶有金饰，各有严格制度，非命妇不得使用。普通妇女除将本身头发挽成各种样式外，也有戴假髻的。不过这种假髻比较随便，髻上的装饰也没有蔽髻那样复杂，时称“缓鬓倾髻”。另有不 *** 女模仿西域少数民族习俗，将发髻挽成单环或双环髻式，高耸发顶。还有梳丫髻或螺髻者。在南朝时，由于受佛教的影响，妇女多在发顶正中分成髻鬟，做成上竖的环式，谓之“飞天髻”，先在宫中流行，后在民间普及。在发髻上再加饰步摇簪、花钿、钗镊子、或插以鲜花等。

魏晋南北朝时期的妇女妆饰　顾恺之《女史箴图》，彩色绢本，根据西晋文学家张华《女史箴》一文而绘。全卷共九个部分，这是其中一个部分，画面为一贵妇席地而坐，一侍女为其理发梳妆。侍女（站立者）头梳高髻，上插步摇首饰，髻后垂有一髾。这种发式早在汉代就已经出现，魏晋以后，再度流行，成为广大妇女的主要发型。在顾恺之的另一幅图卷《列女图》里也有描绘。（顾恺之《女史箴图》局部）。

编辑本段魏晋杂裾垂髾服魏晋杂裾垂髾服一魏晋南北朝时期的杂裾垂髾服　魏晋南北朝时期，传统的深衣制已不被男子采用，但在妇女中间却仍有人穿着。这种服装与汉代相比，已有较大的差异。在衣服的下摆部位，加一些饰物，通常以丝织物制成。其特点是上宽下尖形如三角，并层层相叠。另外，由于从围裳中伸出来的飘带比较长，走起路来，如燕飞舞。到南北朝时，这种服饰又有了变化，去掉了曳地的飘带，而将尖角的“燕尾”加长，使两者合为一体。魏晋杂裾垂髾服二魏晋南北朝时期的杂裾垂髾服　魏晋南北朝时期，传统的深衣制已不被男子采用，但在妇女中间却仍有人穿着。这种服装与汉代相比，已有较大的差异。比较典型的，是在服装上饰以“纤髾”。所谓“纤”，是指一种固定在衣服下摆部位的饰物。通常以丝织物制成，其特点是上宽下尖形如三角，并层层相叠。所谓“髾”，指的是从围裳中伸出来的飘带。由于飘带拖得比较长，走起路来，如燕飞舞。到南北朝时，这种服饰又有了变化，去掉了曳地的飘带，而将尖角的“燕尾”加长，使两者合为一体。

编辑本段魏晋妇女衫裙魏晋妇女衫裙之一魏晋南北朝时期的妇女的衫裙　魏晋时期的妇女服装，都以宽博为主，其特点为：对襟，束腰，衣袖宽大，并在袖口、衣襟、下摆缀有不同色的缘饰，下着条纹间色裙，腰间用一块帛带系扎。当时妇女的下裳，除间色裙外，还有其它裙式。

魏晋新疆织纹锦履

魏晋南北朝妇女的衫裙　魏晋南北朝时期，女子多穿履、靴等，有皮履、丝履、麻履、锦履等。凡娶妇之家先下丝鞋为礼。鞋子的形式有风头履、聚云履、五朵履；宋有重台履；梁有分梢履、立风履、笏头履、五色云霞履；陈有玉华飞头履；西晋又有鸠头履。有的以形式定名，有的以色饰定名。其中各种履不一定都是妇女所穿，如风头、立风、五色云霞、玉华飞头等属妇女所穿；重台履是厚底鞋，男女都有之，因为南北朝时男足女足无异样。 还有加以锈纹的履，例如陆机《织女怨》有“足蹑刺绣之履”；梁时沈约有“锦履并花纹”。另外木屐在当时也为妇女穿着。魏晋妇女衫裙之二魏晋南北朝时期妇女的衫裙　图为穿大袖衫、间色条纹裙的贵妇、侍从（敦煌莫高窟壁画）及大袖衫、间色裙穿戴展示图（根据敦煌莫高窟供养人壁画复原绘制）。在敦煌莫高窟甬道的两侧及佛教故事的下方，往往有一行行排列整齐的男女，小的仅有数寸，高的竟达几尺。他们中间有权势显赫的官吏，也有普通的平民百姓。这些人物，都为修造洞窟出过资金，他们把自己的形象画在壁上，表示该窟的菩萨佛像都由他们供养，所以被称为窟主，也被称为供养人。很多供养人的身旁都附有题记，写明年代、职衔、排行及姓氏等等。本图所绘的服饰，在当时带有普遍性，河南洛阳等地出土的陶塑妇女，也穿这类服装。其特点是：对襟、束腰，衣袖宽大，袖口缀有一块不同颜色的贴袖。下着条纹间色裙。当时妇女的下裳，除穿间色裙外，还有其他裙饰。晋人《东宫旧事》记太子之妃服装，有绛纱复裙、丹碧纱纹双裙、丹纱杯文罗裙等名色。可见女裙的制作已很精致，质料颜色也各不相同。

编辑本段魏晋信使服饰魏晋时期的百姓服饰 近年在甘肃嘉峪关东北的戈壁滩上，发现一处魏晋时期的墓群，其中有六座墓室的墓砖上绘有彩画，共有六百余幅。砖画的内容几乎都是现实生活的各种场景，包括采桑、耕田、狩猎、畜牧、屯垦、庖厨、宴饮等等，其中描绘劳动者形象的，就有二百多幅，。如农民的袍服、猎户的毡帽、信使的巾帻、牧民的绑腿、妇女的围裳等都被刻画得惟妙惟肖。

编辑本段魏晋南北朝服饰典型形象男子典型形象魏晋以来，社会上盛传的玄学与道、释两教相结合，酝酿出文士的空谈之风。他们崇尚虚无，藐视礼法，放浪形骸、任情不羁。在服饰方面，魏晋时期的男子已很少穿传统的额审议，他们穿宽松的衫子，衫领敞开，袒露胸怀。女子典型形象魏晋南北朝时期，妇女的主要发型为头梳高髻，上插步摇首饰。发髻形势高大，发饰除一般形势的簪扠以外，流行一种专供支撑假发的杈子，承重的意义大于装饰的意义。

服装商承袭秦汉的遗俗，有衫、裤、褥、群等形制，后逐渐吸收少数民族服饰特色，在传统基础上有所改进，一般上身穿紧身的衫褥或者袄，衣衫以对襟、交领为多，领、袖都有缘边；下着长裙，腰用帛带系扎。款式多位上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖口肥大；群多位折戟裙，裙长曳地，下摆宽松，给人以俊俏潇洒之感；加上丰富的首饰，反映出奢华靡丽之风。南北朝时期的百姓妇女梳丫髻，穿宽袖短衣、长裙、侍女梳环髻、穿对襟衣。

古人穿的衣裳都拖到地上了，难道不怕弄脏？其实是被影视剧误导了

我国古代服饰文化源远流长、灿烂辉煌，曾令世界各国羡慕不已、争先效仿。然而，随着清朝统治日益衰败，在新旧 社会 交替之际，我国曾经引以为豪的服饰文化逐渐走向没落。上个世纪二十年代，由于受到西方文化的影响，男子不约而同地穿起来由孙先生首创的“中山装”。

中山装方方正正、贴身适体、自然庄重，特地设计了四个对称口袋收纳小物件，讲究实用方便。而曾经流行于女子之间的旗袍也经过大规模改良，出现了中西合璧的风格特点，增加了腰省与胸省，先是流行高耸及耳的领子，后又流行完全不遮脖子的低领。

新中国成立初期，民众的革命热情高涨，西装被视为资产阶级的穿着，逐渐被“列宁装”与“中山装”所取代。改革开放后，国外的流行与 时尚 逐渐影响我国，国人开始尝试新派的潮流服装，例如连体裤、喇叭裤、蕾丝裙、露脐装等。

到了九十年代，国人的 时尚 意识开始苏醒，国内服装厂家纷纷效仿国外服装样式，生产出与众不同、独具一格的新潮服装，例如T恤衫、迷你裙等。进入21世纪后，中国元素开始广泛出现在国际服装领域中，唐装、旗袍席卷全球，而我国服装界也更加追求个性化。

纵观我国二十世纪以来的服装变革史，不难发现国民的服饰逐渐趋于简单化与个性化，服装设计需要同时满足简约、 时尚 、个性的要求。不过，在古装剧中，人们的服饰恰恰相反，他们大都穿着繁琐复杂的拖地长袍，难道古人不怕弄脏衣服或是绊倒吗？其实大家一直都被古装影视剧给误导了。

我国素来有“礼仪之邦”的美称，中国传统文化的核心便是“礼”，华夏文明的根本特征也是礼仪制度。而我国古代的穿衣制度也必须遵循“礼”，不可逾越礼制。历朝历代都对穿衣制度有着严格的规定，不同的阶层、职业、性别所穿着的服饰都不尽相同，连服装的颜色、材料、款式与尺寸也有严格的限定。

古代服饰文化深受政治制度的影响，平民百姓与贵族官吏所使用的服装材料截然不同。平民庶人只能穿着粗糙廉价的葛布麻衣，而皇家贵族却能穿上质量上乘、精美华丽的丝帛制品。

例如，唐代下达了“未有官者，服粗葛布 ”的穿衣规定，即没有为官的平民只能穿着粗疏的葛布。成语“衣锦还乡”一词被用来形容古人金榜题名、回归故乡。其中，“衣锦”指穿着色彩艳丽、精致华贵的丝织品，从侧面暗示学子从平民到官吏的身份的转变。

尽管历朝历代所使用的服饰材料不尽相同，但庶民与贵族间的服饰用料向来有严格的限制，双方皆不可逾越服饰礼仪。我国古代长期以来实行自给自足的小农经济，而重农抑商的经济思想也被历代封建王朝视为国策。因此，商人的地位接连受到打压，连穿衣自由也无法实现。

即便商人凭借生意买卖实现了腰财万贯、富可敌国，但他们所穿着的服饰材料也被严格限制。例如，汉高祖刘邦在巡视洛阳过程中发现街道上的商人衣着华丽高贵、服饰价值高昂，俨然一副盛气凌人的模样。

为打压商人气焰，刘邦下令“贾人毋得衣锦、绣、绮、彀 ”。这个规定无疑将商人的地位降至 社会 底层，给整个商人阶层造成沉重的打击。再如，明太祖朱元璋也曾诏令全国“农可衣绸纱、绢布，商贾止衣绢布。农家有一人为商贾者，亦不得衣绸纱”。

由此可见，明朝对商人明显持有鄙夷、歧视的态度，而整个 社会 也弥漫着轻视商人的风气。而明朝严禁农民向商人转化，倘若农户中有一人从商，则全家人都沦落为与商人相同的待遇。不过，虽然历代对服饰制度皆有严格的规定，但我国古代的服饰制式万变不离其宗。

大致可以划分为两种样式，分别是衣裳连属与上衣下裳。然而，在大致相同的衣制下，平民庶人的服饰尺寸也截然不同。例如，唐代规定“妇人裙不过五幅，曳地不过三尺，襦袖不过一尺三寸。”

不过，唐代晚期普遍出现了妇人衣裙过长且尺寸违规的现象，因此朝廷强制要求长裙曳地超过五寸者必须减掉三寸。由此可见，古代王朝对于服饰的管控极其严苛且繁琐，政治制度对于服装的颜色、材料、尺寸、样式皆有深远的影响。

由于服饰是区分个人身份与 社会 地位的典型标志，因此任意阶层的人都受到了服饰制度的限制与束缚。拖地长裙的起源与“一舞倾城”的赵飞燕有关。赵飞燕乃汉成帝宠妃，凭借苗条的身材与动人的舞姿上位。

一日，赵飞燕在风中起舞，身上的长裙被吹出褶皱，形成一种独特的美感，因而在宫中流行起来，这种带有褶皱的裙子也被称为“留仙裙”。随着裙摆的逐渐增长，留仙裙逐渐演变成拖地长裙。由于拖地长裙极其耗费材料，因此古代能够穿着拖地长裙的大都是皇亲贵胄与达官贵人家的女眷。

历代朝廷发放官员俸禄，除了银钱外，还会用粮食与布匹来代替。因此，上层阶级的官僚贵族家中通常会储存大量布料，而官家女眷便会用这些材料来制作奢华艳丽的拖地长裙。不过，拖地长裙并非常服，贵族妇女们只有出席宫宴、祭祀、典礼等重要的场合时才会穿上拖地长裙以彰显尊贵的身份。

不过，即便贵族女子穿着拖地长裙，也不用担心弄脏裙摆。通常来说，庄重盛大的场合大都设于偌大的宫殿豪宅中，这些场合的地面一般铺有地砖，能够降低长裙的磨损程度。

再者，贵族女子的出行方式一般为轿子与马车，长裙与地面的接触时间较短，因此裙摆弄脏的可能性较低。贵族女子在出行的过程中，倘若遇到肮脏的地面，身边的侍从也会跟在身旁手提裙摆。哪怕裙摆真的弄脏了，贵族家中也专门负责洗涤长裙的下人，可以及时清洗弄脏的拖地长裙。

对于下层阶级的平民百姓来说，拖地长裙繁琐复杂，不利于日常的劳作活动。此外，拖地长裙需要耗费大量的布匹原料，拖地部分的原料甚至可以再制作一件短衫，因此奉行节省原则的庶人不会选择铺张浪费的长裙。再者，拖地长裙长期与地面摩擦，容易造成大量磨损。

不仅会减少长裙的使用寿命，还会额外增加老百姓的负担，故不适宜老百姓穿着。综上，拖地长裙几乎是上层阶级女子的专利，寻常百姓几乎没有穿上长裙的机会。之所以会造 *** 们印象中人们所穿的衣裳都拖到地上了，是因为古装影视剧剧给我们造成的误导。

语文 *** 请教:到底是"拽地"长裙还是"曳地"长裙?

是 曳地

(1).拖地。《史记·孝文本纪》：“上常衣绨衣，所幸 慎夫人 ，今衣不得曳地，帏帐不得文绣，以示敦朴，为天下先。”《后汉书·舆服志上》：“建太常，十有二斿，九仞曳地。” 王汶石 《少年突击手》：“它（ 秦岭 ）穿着一件曳地的裙，裙褶里透出淡淡的青光

有没有描写丈夫给妻子画眉的古诗词？

南歌子·凤髻金泥带

宋代：欧阳修

凤髻金泥带，龙纹玉掌梳。走来窗下笑相扶，爱道画眉深浅入时无？

弄笔偎人久，描花试手初。等闲妨了绣功夫，笑问鸳鸯两字怎生书？

译文：手持巴掌大小的龙形玉梳，用凤钗及金丝带把头发梳饰成髻。妻子走到窗下依偎在丈夫的怀里，问道“眉色深浅合不合适宜？”她的纤手摆弄着笔管，长时间依偎在丈夫身边，试着描画刺绣的花样，却不知不觉耽搁了刺绣，笑着问丈夫：“鸳鸯二字怎么写？”

扩展资料：

这首词以雅俗相间的语言、富有动态性和形象性描写，凸现出一个温柔华俏、娇憨活泼、纯洁可爱的新婚 *** 形象，表现了她的音容笑貌、心理活动，以及她与爱侣之间的一往情深。

在古代也有一个关于画眉的典故，即张敞画眉。据说，张与妻同村，儿时张顽皮，一次投掷石块，误伤其妻，但当时逃逸了，长大做官后，听家人说起其妻因此一直未能出嫁，便上门提亲，自此，每日为妻画眉。后来，张敞画眉成了一个成语，比喻夫妻关系和睦。

劲舞里那个比基尼两个小辫子发型好看还是长裙曳地那个长发发型好看？

长裙曳地吧。比较百搭。 比基尼不好看。我以前买过两次一月的长裙曳地。 感觉还是很美。比基尼那个看不多久就不喜欢了。 当然、看你自己感觉。

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